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中隐士

海边小城桑托斯(下)

人生海海:

桑托斯(Santos)除了拥有美丽的大海,柔软的沙滩,以及作为全拉美最大的海港外,更是一个有着时间和历史印记的城市。从1546年被发现至今,400多年的历史,经历过葡萄牙人、法国人、西班牙人、日本人等的来来往往,都给这座城市留下不同程度的记忆痕迹。


而桑托斯的成长,发展却都和一种物品有着千丝万缕的关系,那就是咖啡。如今的桑托斯依然是全球最大的咖啡出口港。从19世纪开始,两百多年的历史,这里都是全球最大的咖啡出口港,也曾是咖啡交易,决定咖啡价格的中心之地,咖啡成就了这个海边小城的诞生,也缔造了其最主要的财富。


从1723年,法国军官得克鲁把咖啡苗带到美洲开始,咖啡树开始在这片拥有广大肥沃土地的国家开始疯狂生长。到今天,巴西已成为了世界上最大的咖啡产地,总产量占全世界的30%左右,27个州中的17个州都出产咖啡。而咖啡也成为了巴西人最为热爱的饮品,咖啡机是每个办公场所的必备物品,咖啡店开遍了大街小巷,所见到的巴西人大多都从每天早晨开始,几乎是全天不间断地缀饮着咖啡。咖啡已经成为了巴西人日常生活不可或缺的必备物品。


而在桑托斯,咖啡更是无处不在,更早已经成为了一种历史,一种文化。巴西咖啡中的精品,大名鼎鼎的山度士咖啡就来源于Santos的音译。目前桑托斯老城最著名的景点就是咖啡博物馆(Museu do Café)。而此咖啡博物馆的前身就是桑托斯的咖啡交易所。


圆顶、雕塑、大理石、彩绘玻璃等充满欧洲风情特色,构建而成的巴洛克风格咖啡博物馆。










作为咖啡博物馆前身的桑托斯咖啡交易所,始建于1922年,此交易所曾在咖啡历史中扮演重要角色。一度时间全球咖啡出口的数量、价格等等都和这个交易所息息相关。而随着时间的流逝到了20世纪70年底,咖啡交易所走入了生命的终点,整栋大楼被慢慢荒废遗弃。一直到了1998年,桑托斯政府对其进行了重新修葺,并在此基础上建立了咖啡博物馆,并重新对外开放。


由于地处小城,游人甚少,在走进博物馆参观时,巧遇了一个来自非洲某国的旅行团。黑大个们非常“大气”的举着三星的平板电脑,对着参观景点一阵猛拍。当一群黑人全部举着平板电脑照相时,你会觉得这也是一道另类的风景线。






进入咖啡博物馆,两层高的环形大厅映入眼帘。大厅四周全是高背大椅,庄严肃穆,而正中间则是当年决定价格的举锤拍卖之位。站在大厅中,遥想一下当年,西装革履的西方人,在这里举手竞标,决定着全球咖啡价格的走势。竞标成功后,绅士淑女开始为晚宴舞会做着准备以示庆祝,衣香鬓影,灯红酒绿,好一派荣景!






咖啡交易所正中央的穹顶花窗,是由彩绘玻璃组成的女神维纳斯图。美轮美奂,让人着迷!




在咖啡博物馆能找到各种关于咖啡的信息,从咖啡的种植、成熟、收获、选晒、称重、烘焙、煮、碾,从头到尾,都一应俱全的通过图片、旧日工具进行着介绍。






咖啡博物馆里还保存着许多当年的老照片,用影像的方式记录着这个港口城市的过往。首先是铁路的修建,就是因为铁路等物流设施的建立,才造就了桑托斯咖啡等大宗物品出口大港地位。




下面这张图为当时桑托斯最为富贵的一个家族合照。光看单张照片,也能想象当年的盛况。




看到下面这张照片时,竟然欣喜发现有出现中文。后面仔细一认,才反应出来,这个时候,日本人已经开始到来了。




在回家整理相机时,发现刚好有两张大概和博物馆存图片角度相同的照片,于是把他们拼接在了一块。对比之下更觉伤感,物是人非,时光的流逝带来的变化,总是最能震撼人心!






参观完整个博物馆后,走出大厅,在进门的右手边是一个小小的咖啡馆。有着和咖啡博物馆相衬的老式桌椅、吧台,按铃的服务生,并能够亲自选购咖啡豆,观赏整个咖啡加工的全过程。在此休憩一小下,喝上一杯现磨的咖啡,看着四周的大理石建筑,古老的挂钟,一时晃神,就会感觉时光停留在了当年,岁月再无流逝和改变。






咖啡博物馆所在的地方是桑托斯的老城中心,而所在的街道即为古老的Rua Quinza de Novembro大街。旧城,老街,石板路,四周堆满了充满老式欧洲特色的建筑物。或许是因为我到的时间为周日,巴西人的周日是大街小巷的商家都要休假的日子,再加上天气开始转阴,有一丝丝小雨飘落。一个人走在空无一人的老街上,就更感时间的流逝,岁月的伤感。曾经多少的辉煌,都如云烟,如今都只见满眼的断壁残垣,果真是富贵如浮云。拿着相机,一个人在空无一人的老街小巷中进行拍摄,虽然安静幽暗的出奇,倒也不感觉有被抢劫的害怕感。这或许就是海边小城的好处,如果是在圣保罗的周日,我是断然不敢一个人拿着相机,在这种小巷中闲逛。走在古老的石板路上,满脑子莫名其妙的就开始响起了谢安琪《喜帖街》里的几句歌词,“筑得起,人应该接受都有日倒下;其实没有一种安稳快乐永远也不差;就似这一区,曾经称得上美满甲天下;但霎眼,全街的单位,快要注满乌鸦;好景不会每日常在,天梯不可只往上爬;爱的人没有一生一世吗,大概不需要害怕“。相当应景!


 






















在桑托斯的老城中心,花5巴币坐一趟当年留下的有轨电车,实在千值万值。古老的电车、旧时的木质车厢,穿着制服的司机会载着你用1个小时的时间围着老城转绕一圈。在过十字路口时,红绿灯并不会自动转换,而是需要电车司机掏出一根长棍,伸出车窗,按向路口的绿灯键,然后红灯才会变向绿灯。老式的制式,老式的优雅。人在车上,望向窗外,听得见老式铁轨之间的那种摩擦声,尽管听不懂导游的一句葡萄牙语解说词,但那种旧日繁华,今昔对比的感觉大家却都能体会。






















对于球迷来说的话,桑托斯还有另外一层意义,因为这里是球王贝利的故乡。从1956年开始一直到1974年,贝利为桑托斯俱乐部效力了整整19个赛季,是桑托斯俱乐部永远的骄傲和辉煌。因此Memorial das Conquistas,也是球迷来到桑托斯的必去之地。


球王贝利现在在世界多数国家,特别是对年轻一代,大多都只是一种曾经的传说,早已是昨日黄花。现在被大家牢记的反而多是其预言从来不准的“乌鸦嘴”事迹。但是在巴西,贝利的形象却是不可动摇。桑托斯俱乐部也因为曾经是贝利的球队,而受到无数巴西人的喜欢。


Memorial das Conquistas,门票7巴币,主要由桑托斯俱乐部纪念馆、桑托斯俱乐部球场和球员休息室、更衣室等组成。


桑托斯俱乐部进门口的标示—S.F.C




贝利的浮雕和塑像立于桑托斯俱乐部的大门口。雕像下面的铜牌则刻着贝利的本名——EdsonArantes do Nascimento。直到此时,我才知道,原来Pele并不是其真名,仅仅为一个绰号而已。



展馆本身很小,仅仅一件屋子而已,主要展示了桑托斯俱乐部的历史由来,球服的变迁和所得奖杯和奖旗。







桑托斯球队截止目前的进球数:11918个。而贝利的进球数则占据了1091个,十足犀利。








逛完展馆出门,向前走进体育馆的另一扇大门,可以进入球场,参观桑托斯俱乐部的内部设施。不过不知道是在整修的缘故,还是我到来的时间不对。传说中能看见的球员更衣室,空空荡荡,只剩下遍地狼藉。而所谓的球员浴室、祈祷室、新闻发布室都大门紧闭,远道而来,不免让人分外失望。





从桑托斯俱乐部出门,已是周日下午4点的时间,看着天气越发变阴沉,只能匆匆选择打车来到汽车站Terminal Rodoviario De Santos,买上一张回程的车票。1个小时以后,工业怪物般的城市圣保罗就出现在眼前,想想1个小时前的所在之处,仿佛判若两世。







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